Patarimai

• Automobilis matomai „sėda“ į vieną pusę arba stovi pakrypęs.
• Girdimi metaliniai barškėjimai ar bildesiai važiuojant per kelio nelygumus.
• Suprastėjęs važiavimo komfortas, kėbulas labiau svyruoja posūkiuose ir per nelygumus.
• Vizualiai matosi korozija ar įtrūkimai ant pačios spyruoklės.
• Padangos dėvisi netolygiai – tai gali būti vienas iš „simptomų“.

Amortizatoriaus spyruoklės keitimas – žingsnis po žingsnio

Iš karto pasakysiu – spyruoklės keitimas nėra darbas pradedantiesiems. Tam reikia specialių įrankių (spyruoklių suspaudėjų), kurie ir suspaudžia spyruokles. Jeigu prieigos prie tokios technikos neturite – drąsiai kreipkitės į patikimą servisą, kur darbams ir dalims bus suteikta garantija. Tačiau, jei turite motyvacijos, žinių ir įrangos, sekite toliau išvardintus žingsnius.

• Pakelkite automobilį ir nuimkite ratą. Naudokite keltuvą ir atramas – niekada nedirbkite tik ant domkrato.

• Atjunkite amortizatoriaus tvirtinimus. Priklausomai nuo konstrukcijos, gali tekti atjungti stabilizatoriaus traukę, ABS daviklį ir kitus elementus, kurie trukdys priėjimui.

• Išimkite amortizatoriaus spyruoklės mazgą. Daugelyje automobilių amortizatorius ir spyruoklė yra vienas mazgas, todėl teks daugiau ardymo.

• Suspauskite naują spyruoklę specialiais įrankiais. Tai pats svarbiausias žingsnis. Spyruoklė turi būti saugiai suspausta prieš atsukant viršutinę veržlę.

• Pakeiskite spyruoklę nauja. Surinkite viską atvirkštine tvarka. Rekomenduojama kartu pakeisti ir atramines gumas bei kitas apsaugas. 

• Sumontuokite ir patikrinkite. Po keitimo būtinai nuvažiuokite pasitikrinti ratų suvedimo, mat pakabos remontas dažniausiai iškraipo geometriją. 

Jeigu galėtume duoti vieną patarimą – rekomenduotume spyruokles keisti poromis (abi priekines arba abi galines). Jei pakeisite tik vieną, automobilis gali stovėti nelygiai, nes nauja spyruoklė bus standesnė už seną. Tai tiesiogiai veikia ir saugumą, ir padangų dėvėjimąsi. 

Jei ieškai kokybiškų pakabos dalių ar amortizatorių, Autoaibė.lt asortimente rasi žinomų gamintojų detales, tokias kaip KYB, Monroe ar Sachs – ir visa tai su pristatymu visoje Lietuvoje arba atsiėmimu artimiausioje parduotuvėje.

• Keisti garsai – ūžesiai, girgždesiai arba metalo barškėjimas, ypač važiuojant tam tikru greičiu yra rimtas signalas. Tai vienas iš ankstyviausiai pastebimų indikatorių, kad nusidėvėjo reduktoriaus krumpliaračiai ar guoliai. Garsas paprastai didėja padidinus greitį. Tokiu atveju reikia registruotis į servisą ir patikrinti reduktorių.
• Vibracija – jei jaučiate vibraciją (ypač iš transmisijos tunelio) po kojomis arba vairo kolonėlėje, tai gali būti ir reduktoriaus problema. Vibracija irgi įprastai suintensyvėja padidinus greitį. 
• Alyvos nuotėkis – reduktoriaus korpusas turi sandarinimo elementų. Jei po automobiliu matai alyvos dėmių tiesiai po diferencialu ar reduktoriumi, tai yra rimtas signalas apie problemą. Be alyvos reduktoriaus vidiniai komponentai greitai sunaikina vieni kitus. Net mažas nuotėkis per kelis tūkstančius kilometrų tampa katastrofišku gedimu.
• Sunkiai persijungia pavaros. Jei pavarų dėžė ėmė žymiai sunkiau perjungti pavaras, smūgiuoti arba jaučiate, kad „bėgiai praslysta“, tai gali būti susiję ir su reduktoriumi. Paprastai šią problemą patirs hibridinių automobilių vairuotojai, mat ten dažniausiai montuojami jau minėti planetariniai reduktoriai.
• Degėsių kvapas. Perkaitusi alyva reduktoriuje skleidžia nemalonų, specifinį kvapą. Šis kvapas praneša, kad vidinė trintis tapo per didelė (alyvos per mažai, arba ji paseno ir prarado veikliąsias savybes).

Reduktoriaus reguliavimas ir priežiūra

Reduktoriaus reguliavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas tinkamas krumpliaračių tarpas ir sąlyčio plotas. Tai sudėtingas ir specifinis remonto darbas, kurį reikia patikėti profesionalams. Jam reikia specialių įrankių ir patirties. 

Visgi, kaip vairuotojas gali rimtai kreipti dėmesį į aptarnavimo intervalus ir priežiūrą, kad išvengtum poreikio dažnam reguliavimui ar net keitimui.

Jeigu to reikia jūsų automobiliui – kas 60-90 tūkstančių kilometrų keiskite reduktoriaus alyvą. Naudokite tik tas priemones, kurias rekomenduoja gamintojas arba kokybiškus analogus. Netinkama alyva spartina susidėvėjimą.

Niekada neignoruokite alyvos nuotėkio, nes net mažas lašėjimas ilgainiui kelia pavojų. Na, o jei pastebite vibraciją ar keistus garsus – kuo anksčiau registruokitės į servisą.

Dėl ko dažniausiai genda reduktoriai?

1. Trūksta alyvos arba ji paseno. Tai pati dažniausia priežastis. Jei alyva nebuvo keista laiku, ji praras tepimo savybes, tad išauga trintis ir vidinė komponentų temperatūra. Šie faktoriai greitina susidėvėjimą. Jeigu yra nuotėkis, tai dar labiau pablogina situaciją.
2. Per didelė apkrova. Jeigu nuolat važinėjate su prikabinta priekaba, bekele ar agresyviai spaudžiate akceleratorių, tai padidins apkrovą reduktoriui ir trumpins jo tarnavimo laiką.
3. Pasirinktos prastos detalės. Jei susijusiems remontams arba pačio reduktoriaus keitimui naudoji neaiškias detales „iš šroto“ arba prastos kokybės analogus – susidursi su rizika, kad viskas dėvėsis greičiau nei originalas.

Kada reikalingas reduktoriaus keitimas?

Reduktoriaus keitimas tampa neišvengiamas, kai vidiniai krumpliaračiai yra stipriai nusidėvėję, guoliai suiro arba korpusas patyrė pažeidimų. Remontuoti reduktorių dažnai kainuoja beveik tiek pat, kiek naujas ar atnaujintas agregatas, tad paprastai viskas keičiama.

Aišku, kaina priklauso nuo automobilio. Visureigiuose arba prabangiuose automobiliuose viskas kainuoja brangiau.

Na, o jeigu jums reikia pakabos detalių arba alyvų bei tepalų reduktoriaus priežiūrai, Autoaibė.lt rasi platų pasirinkimą iš patikimų gamintojų su pristatymo galimybe visoje Lietuvoje.

Pirmiausia – svarbu suprasti, ką reiškia deganti akumuliatoriaus lemputė. Ji iš tikrųjų praneša ne apie paties akumuliatoriaus, o automobilio įkrovimo sistemos problemą. Kai užvedate variklį, generatorius turi pradėti gaminti elektros energiją ir įkrauti akumuliatorių, kadangi pastarasis daug energijos atiduoda užvedimo metu. 

Jei generatoriaus tiekiama įtampa yra per maža (mažiau nei ~13,5 V) arba per didelė (daugiau nei ~14,8 V), valdymo blokas uždega šią lemputę. 

Kitaip tariant – lemputė reiškia, jog kažkas ne taip su elektros gamyba arba perdavimu, nes akumuliatorius paprasčiausiai nėra tinkamai įkraunamas. Kai kurios bėdos priežastys nėra labai rimtos, o kitos – tikrai reikšmingos.

Pagrindinės akumuliatoriaus lemputės užsidegimo priežastys

• Sugedęs arba nusidėvėjęs generatorius

Būtent tai yra dažniausia priežastis, kodėl dega akumuliatoriaus lemputė. Generatorius yra pagrindinis automobilio elektros energijos šaltinis, kai variklis jau užvestas. Jei perdega diodai, sugenda ritė arba reguliatorius nebeatlieka savo funkcijos, generatorius nebepajėgia tinkamai įkrauti akumuliatoriaus.

Nors tai yra ilgaamžis komponentas (tarnavimo laikas gali siekti iki 250,000 km), bet generatorius vis tiek nėra amžinas. Važinėjimai mieste su dažnais užvedimais (Start-Stop eismas) ir didele elektros apkrova gali sutrumpinti tarnavimo laiką.

• Nutrūkęs arba atsilaisvinęs generatoriaus dirželis

Generatorius sukasi dirželio pagalba. Jei dirželis nusidėvėjo, atsilaisvino ar nutrūko, generatorius tiesiog negalės sugeneruoti pakankamai energijos. Dirželio problemas dažnai lydi į cypimą panašus garsas iš variklio skyriaus. Jį dažniausiai girdėsite užvesdami šaltą variklį arba įjungę kondicionierių.

Dirželio keitimas yra palyginti nebrangus remontas, bet jo svarbu nepradelsti, kadangi netvarkymo pasekmės būna labai brangios. Dėl ignoravimo rizikuojama sugadinti vandens siurblį arba visą generatorių.

• Kaltas pats akumuliatorius

Nors lemputė indikuoja apie įkrovimo sistemos problemą, kartais priežastis yra pats akumuliatorius. Jei jis labai senas (daugiau nei 4–5 metų amžiaus), jo „viduriai“ gali būti pažeisti. Dėl to elektrolito lygis per žemas arba jis tiesiog nebepriima krūvio.

Tokiu atveju net ir puikiai veikiantis generatorius nesugebės jo tinkamai įkrauti. Šiuo atveju vienintelė išeitis – akumuliatorių pakeisti. Į šias išlaidas galite nežiūrėti kaip į papildomą vargą, kadangi akumuliatorius reikia keisti reguliariai ir tai – normalaus išlaikymo dalis.

• Pažeistos jungtys arba korozija

Tai bene paprasčiausia, bet dažnai nepastebima problema. Akumuliatoriaus gnybtai gali oksiduotis (atsiranda baltai žalsva apnaša), laidai gali atsilaisvinti, o įžeminimo jungtis surūdyti. Visa tai trukdo normaliai elektros srovės cirkuliacijai ir gali įžiebti jau minėtą lemputę prietaisų skydelyje.

Patikrinimas ir valymas nekainuoja nei daug pinigų, nei laiko. Per maždaug 10-15 minučių galima problemą išspręsti. Rekomenduojame naudoti šepetuką ir vandens bei sodos mišinį. Tai – tradicinis bei veiksmingas būdas greitai išspręsti problemą. 

• Sugedo įtampos reguliatorius

Tai - dažniausia priežastis. Kai kuriuose automobiliuose generatoriaus įtampos reguliatorius yra atskiras komponentas (nors daugelyje naujesnių automobilių jis integruotas į generatorių). Ši detalė kontroliuoja, kokią įtampą generatorius tiekia. Jei jis sugenda, generatorius gali tiekti per daug arba per mažai įtampos. Nesvarbu, kuri bėda nutiko - abu atvejai uždega akumuliatoriaus lemputę. Per didelė įtampa ypač pavojinga – ji gali sugadinti akumuliatorių, lempas ir net valdymo blokus. Nors reguliatorius paprastai integruotas į generatorių, jis keičiamas kaip atskira detalė.

• Problemos su elektros instaliacija

Pažeista elektros instaliacija, perdegę saugikliai ar sugedusi relė taip pat gali būti priežastis. Šiuo atveju nustatyti problemą yra sudėtingiau, nes reikia tikrinti visą grandinę nuo generatoriaus iki akumuliatoriaus. Tokiose situacijose labai padeda OBD-II diagnostika ir multimetras. Elektros instaliacijos problemos dažnesnės senesniuose automobiliuose, kur laidai gali būti pažeisti korozijos ar net ilgalaikio mechaninio poveikio.

Kaip diagnozuoti problemos priežastį patiems?

Jei norite patys išsiaiškinti, kodėl dega akumuliatoriaus lemputė, jums prireiks multimetro. Štai greitas patikrinimo gidas:

1. Užgesinkite variklį ir išmatuokite akumuliatoriaus įtampą. Ji turi būti 12,4–12,7 V ribose. Jei matote mažiau nei 12,0 V – akumuliatorius stipriai išsikrovęs arba sugedęs.
2. Užveskite variklį ir vėl pamatuokite. Dabar rodmuo turėtų pakilti iki 13,5–14,8 V. Jei matote mažiau, reiškia, kad generatorius jo neįkrauna. Na, o jei multimetras rodo daugiau – sugedo reguliatorius.
3. Įjunkite žibintuvus, vėjelį (apkrovą) ir stebėkite ar įtampa laikosi virš 13 V. Jei ji krenta žemiau – tai ženklas, kad generatorius jau per silpnas.

Ką daryti, jei užsidegė akumuliatoriaus lemputė?

Jei lemputė užsidegė netikėtai, nepanikuokite, bet ir neignoruokite. Štai, ką rekomenduoja „Autoaibės“ ekspertai:

• Išjunkti perteklinę elektros apkrovą – kondicionierius, sėdynių šildymas ar vėsinimas, įkrovikliai, radijas – viskas, kas nereikalinga.
• Nevažiuokite ilgiau nei reikia – jei problema generatoriuje, turite gana nedaug laiko, kol variklis užges, tad vykite tiesiai į servisą.
• Patikrinkite svarbiausius dalykus patys – atidarykite variklio gaubtą ir pažiūrėkite ar neatsilaisvino akumuliatoriaus gnybtai ir ar nenulėkė generatoriaus dirželis.

SVARBU: jei jūsų automobilyje generatorių ir aušinimo skysčio siurblį (vandens pompą) suka tas pats diržas, toliau važiuoti negalima. Kvieskite pagalbą kelyje!

Ar įmanoma išvengti šios problemos?

Prevencija visada pigesnė nei remontas, o tam tikri veiksmai yra gera prevencija.

Visų pirma – bent kartą į metus patikrinkite akumuliatoriaus gnybtus ir nuvalykite koroziją bei apnašas. Antra – kas 4-5 metus pakeiskite akumuliatorių, net jei atrodo, kad jis veikia. Senas akumuliatorius visada didina riziką.

Taip pat stebėkite generatoriaus dirželį. Jei girdite cypimą – remonto neatidėliokite.

Visureižio priežiūrai reikalingas specifines alyvas ir tepalus rasi Autoaibė.lt – kartu su plačiu pakabos dalių ir kitų detalių asortimentu. Užsisakyk internetu ir atsiimk artimiausioje parduotuvėje arba gauk pristatymo paslaugą visoje Lietuvoje.

Galima šį komponentą paaiškinti taip – tiltas tarp išmetimo ir įsiurbimo kolektorių. Kai variklis dirba esant tam tikrai apkrovai ir temperatūrai, EGR vožtuvas atsidaro ir praleidžia dalį išmetamųjų dujų atgal į cilindrą. 

Kas iš to gaunasi? Ogi labai įdomi reakcija. Iš vožtuvo keliaujančios dujos yra inertinės, todėl neužsidega, o net sumažina degimo temperatūrą. Mažesnė degimo temperatūra reiškia mažiau NOx (azoto oksidų) emisijų ir švaresnį degimą.

Dyzeliniai varikliai paprastai turi aktyvesnę EGR sistemą nei benzininiai, todėl ir problemos su EGR dyzeliniuose automobiliuose yra dažnesnės.

Pagrindiniai EGR vožtuvo gedimo požymiai

Prieš kreipiantis į servisą ar sukant galvą, kaip padaryti diagnostiką, turite žinoti, kokie ženklai paprastai išduoda apie EGR problemas. Tad prieš darydami diagnostiką atkreipkite dėmesį ar pastebite bent vieną iš šių ženklų:

• Užsidegusi variklio klaidos lemputė (Check Engine). Tai dažniausias signalas. OBD diagnostika gali parodyti klaidos kodus P0401 (nepakankamas EGR srautas), P0402 (per didelis srautas) arba P0404 (veikimo diapazono klaida).
• Sumažėjusi variklio galia. Galbūt pastebėjote, kad automobilis pasidarė „vangesnis“, blogai reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą, ypač važiuojant į kalną ar lenkiant? Tai irgi yra rimtas ženklas.
• Netolygus darbas laisva eiga. Dėl EGR bėdų variklis gali dirbti netolygiai, vibruoti ar net užgesti stovint. Tai ypač pastebima šaltu oru arba tuoj po užvedimo. 
• Išaugusios kuro sąnaudos. Kai EGR vožtuvas užstringa atidarytoje padėtyje, į variklio cilindrą patenka per daug dujų, o tai blogina degimą ir didina kuro suvartojimą – kartais net 15–20 %.
• Juodi dūmai iš išmetimo. Tai praneša apie prastą degimo procesą, kurio priežastis gali būti būtent EGR sistemos gedimas. Jeigu bėda yra su EGR, daugiausiai dūmų pastebėsite spausdami akceleratorių. 

Kaip vyksta EGR vožtuvo patikra ir remontas?

Visų pirma reikia pasakyti, kad tokių svarbių ir techniškai jautrių detalių keitimą labai rekomenduojame patikėti tik servisų profesionalams. Bandydami patys atlikti tokio sudėtingumo darbą – rizikuojate tik dar labiau pakenkti. 

Visgi pirminę patikrą įmanoma padaryti ir patiems, tačiau jau nuo 2-3 žingsnio (įsitikinus, kad problema su EGR) rekomenduojame kreiptis į servisą. 

• OBD-II diagnostika

Pirmiausia rekomenduojame prijungti OBD-II diagnostinį įrenginį. Net ir paprasčiausias skeneris parodys, ar yra su EGR susijusių klaidų. Jei ekrane matote kodą, prasidedantį P04xx, galima jaustis pakankamai užtikrintai dėl to, kad yra kažkokia problema EGR sistemoje. Geresni šiuolaikiniai skeneriai taip pat gali parodyti realaus laiko duomenis apie EGR vožtuvo padėtį. Tai irgi naudinga.

• Vizuali apžiūra

Jei turite galimybę pasiekti EGR vožtuvą (jis dažniausiai yra variklio viršuje, šalia įsiurbimo kolektoriaus), praverčia ir vizuali apžiūra. Ieškokite šių dalykų:

• Anglies nuosėdų aplink vožtuvo angą – normalu, jei jų yra šiek tiek, bet stori sluoksniai praneša apie didelę problemą.
• Pažeistų vakuumo žarneklių - senesniuose automobiliuose su vakuuminiu EGR.
• Elektrinių jungčių pažeidimų ar korozijos - naujesniuose automobiliuose su elektriniu EGR.

• Patikrinimas ar veikia

Kai kuriuose automobiliuose, naudojant diagnostinį įrankį, galima aktyvuoti EGR vožtuvą – priversti jį atsidaryti ir užsidaryti. Jei variklis į tai reaguoja – laisva eiga tampa netolygesnė kai vožtuvas atidaromas – vadinasi, jis veikia. Jei jokio skirtumo nepastebite, vožtuvas greičiausiai užstrigęs. Šį testą galima atlikti tiek servise, tiek namuose, turint tinkamą diagnostikos įrankį. Tiesa, svarbu, kad automobilio sistemos leistų vožtuvą atidarinėti tokiu būdu.

• Nuėmimas, valymas arba keitimas

Jei įtariama, kad vožtuvas tiesiog užterštas, jį galima nuimti ir išvalyti specialiu valiklių nuo anglies nuosėdų (ir namų sąlygomis galima naudoti, pvz., specialų MOTIP valiklį). Rekomenduojama nepamiršti ir apie įsiurbimo kolektorių – jame taip pat dažnai kaupiasi anglies nuosėdos, kurios blogą oro srautą. Na, o jei vožtuvo mechanizmas sugadintas arba valymas nepadeda – teks keisti į naują.

Specialistai savo išvadas ir rekomendacijas paprastai pateiks išėmę detalę.

Pačio vožtuvo kaina priklauso nuo automobilio markės ir modelio, bet paprastai telpa 40-250 EUR rėžiuose. Servise darbas paprastai užima tik kelias valandas. 

Autoaibė.lt asortimente rasi platų EGR vožtuvų pasirinkimą iš visų rinkoje geriausiai žinomų gamintojų. Detales gali atsiimti artimiausioje parduotuvėje arba užsisakyti su pristatymu visoje Lietuvoje. Su prastai veikiančiu ar sugedusiu EGR važinėti smarkiai nerekomenduojama. Kai tik pavyks, užsiregistruokite į servisą, kad būtų atlikti darbai. 

Netolygus variklio darbas laisva eiga, vangi akceleracija, išaugusios kuro sąnaudos ar užsidegusi Check Engine lemputė – tai klasikiniai simptomai, dėl kurių vairuotojai dažnai kaltina žvakes ar degalų sistemą. Tačiau neretai tikrasis kaltininkas yra nedidelis elektroninis komponentas, pasislėpęs tarp oro filtro ir įsiurbimo kolektoriaus: oro srauto (MAF) matuoklė. Kai ji pradeda veikti netinkamai, paprastai vairuotojams lieka du pasirinkimai – išvalyti arba pakeisti. Žinodami, kuriuo keliu eiti, galite sutaupyti daug pinigų, laiko ir išvengti galvos skausmo.

Ką daro oro srauto matuoklė (MAF sensorius)?

MAF sensorius matuoja tikslią į variklį patenkančio oro masę. Variklio valdymo blokas (ECU) remdamasis šiais duomenimis nusprendžia, kiek degalų įpurkšti, kad oro ir degalų mišinys visomis eksploatavimo sąlygomis išliktų idealiame intervale. Skamba komplikuotai, tiesa? Taip yra todėl, nes ši detalė yra labai svarbi, tiksli ir jautri. Jos išėjimas iš rikiuotės kenkia visam degimo procesui. Trumpiau tariant, dėl MAF problemų nukenti visas variklio darbas.

Daugumoje šiuolaikinių automobilių turi sensorius su plėvele arba viela. Į įsiurbimo srauto skylę įdedamas plonas kaitinamas elementas, kuris padeda generuoti rodmenis. Tada ECU matuoja, kiek srovės reikia, kad, praeinant orui, jo temperatūra išliktų pastovi. Kuo daugiau oro, tuo daugiau aušinimo, tuo daugiau srovės. Pagal šiuos MAF rodmenis ECU labai tiksliai apskaičiuoja oro masę.

Kadangi sensorius yra labai jautrus, jam būtina, kad viela liktų visiškai švari. Net mikroskopinis alyvos, dulkių ar lako sluoksnis gali iškreipti rodmenis 10–20 %. To pakanka, kad visiškai „sveikas“ variklis pradėtų blogai dirbti.

Dažniausi užteršto ar pažeisto MAF sensoriaus simptomai

Štai keli ženklai, kurie gali pranešti, jog susidūrėte su oro srauto matuoklės problemomis:

• Labai netolygus variklio darbas laisva eiga arba užgesimas;
• Momentinis galios dingimas, galios praradimas tam tikruose intervaluose arba galios sumažėjimas spaudžiant akceleratorių;
• Pastebimai išaugęs degalų suvartojimas;
• Juodi dūmai iš išmetimo vamzdžio arba stiprus degalų kvapas;
• „Check Engine“ lemputė su kodais, pvz., P0101, P0102, P0103 arba P0171 (nustatomais su OBD diagnostikos įrankiais);
• Sunku užvesti variklį, ypač kai jis yra įkaitęs.

Šie simptomai paprastai žengia koja kojon su daugeliu kitų problemų, todėl prieš imdamiesi bet kokių veiksmų visada nuskaitykite gedimų kodus diagnostikos prietaisu. Jei jo neturite – galite įsigyti arba rezervuoti laiką vizitui į servisą. 

Tinkamai patikrinus MAF jutiklio duomenis realiuoju laiku – gramais per sekundę dirbant laisva eiga, pakėlus variklio apsukas iki 2500 RPM ir esant visiškai įspaustam akceleratoriui sužinosite kur kas daugiau nei aklai spėliodami. Visgi, vėl primename, kad tikrinimas neturi būti aklas. Jei neturite patirties su šiais duomenimis arba nesijaučiate užtikrintai, darbus patikėkite profesionaliems mechanikams.

Oro matuoklės (MAF) valymas – pigesnis sprendimas

Jei jūsų sensorius tiesiog pririnko nešvarumų, jo valymas yra ne tik naudingas, bet ir labai rekomenduotinas žingsnis. Darbų ir priemonių kaina nėra didelė, o viskas turėtų pareikalauti tik 15–20 minučių jūsų laiko.

1. Įsigykite specialų MAF oro srauto matuoklio valiklį (kaip kad šis LIQUI MOLY produktas) – jokiu būdu nenaudokite karbiuratoriaus valiklio, stabdžių valiklio ar suspausto oro.
2. Atjunkite akumuliatorių, atjunkite matuoklę ir atsargiai ją išimkite iš įsiurbimo kolektoriaus.
3. Gausiai, bet neagresyviai purkškite valiklį ant vielos ar plėvelės ir bet kokio korinio tinklelio, kurį matysite. Tačiau jokiu būdu nelieskite jų skudurėliu ar šepetėliu.
4. Prieš vėl montuodami jutiklį, leiskite jam visiškai išdžiūti (10–15 minučių), padėdami ant švaraus, sauso paviršiaus.
5. Vėl prijunkite matuoklę, prijunkite akumuliatorių, užveskite variklį ir nuvažiuokite automobiliu ~20 km, kad ECU prisitaikytų.

Valymas geriausiai veikia, kai matuoklė yra geros būklės ir mechaniniu, ir elektroniniu požiūriu. Tai reiškia, kad valyti verta tik tada, kai ant jo yra alyvos ar dulkių sluoksnis, bet ne daugiau problemų. Vairuotojai, kurie ilgą laiką važinėjo su užsikimšusiu oro filtru, apie valymą turėtų pagalvoti patys pirmieji.

Kada padės tik oro srauto matuoklės keitimas?

Vien valymas nepadės išspręsti visų problemų. Laikui bėgant, pats kaitinimo elementas susidėvi, vidinė elektronika išsiderina, o jungtis ar laidų pynė gali surūdyti. Jei pastebite bet kurį iš toliau išvardintų požymių, suplanuokite keitimą:

• Bėdos pasikartoja per kelias dienas ar savaites po valymo;
• Jutiklis rodo neįmanomas reikšmes realiu laiku;
• Matomi fiziniai pažeidimai – išsilydęs plastikas, nutrūkęs laidas, deformuotas korpusas;
• Transporto priemonė turi didžiulę ridą, o MAF niekad nebuvo keistas;
• Į įsiurbimo angą pateko alyva arba vanduo (pvz., sugedęs PCV vožtuvas arba pravažiavote pro užtvindytą kelio ruožtą);

Gera žinia bent ta, jog MAF paprastai pakeisti nesunku. Du ar trys varžtai, viena elektrinė jungtis ir spaustukas ant įsiurbimo žarnos – tai viskas, kas jus skiria nuo smagaus ir saugaus važinėjimo.

Jeigu galime duoti patarimą - visada keiskite oro srauto matuoklę (MAF) tik kokybiška detale. Neaiškūs ar naudoti komponentai gali rodyti netikslius rodmenis nuo pat pirmos dienos, o tai neduos naudos. Rinkitės originalias (OEM) detales arba aukščiausios klasės neoriginalias detales tokių gamintojų kaip „Bosch“, „Pierburg“, „Hella“, „Denso“ ar „VDO“, kurių turime savo asortimente. „Autoaibėje“ galite lengvai rasti tinkamą oro srauto matuoklę, o taip pat įsigyti ir tinkamus oro filtrus, kurie apsaugos jūsų MAF nuo pat pirmos dienos.

• Palaidos, surūdiję arba atsijungusios jungtys po sėdyne, vairo mechanizmo kabelyje arba ertmėje po kojomis;
• Sugedęs saugos diržo įtempimo mechanizmas arba užrakto jungiklis;
• Sugadintas oro pagalvės spiralinis kabelis vairo kolonėje – gana dažna problema po elektros darbų prie vairo;
• Sudaužytas, aplietas arba tiesiog susidėvėjęs smūgio jutiklis;
• Išsikrovęs akumuliatorius, užvedimas „su krokodilais“, arba su specialiu prietaisu, arba kiti darbai, kurie sutrikdė SRS modulį;
• Po avarijos išsiskleidusi oro pagalvė arba įtempimo mechanizmas, kurį vis dar reikia iš naujo nustatyti;
• Iš tikrųjų sugedęs SRS valdymo modulis.

Dėl to, kad, kaip matote, problemos priežasčių yra tikrai daug, būtina atlikti diagnostiką – vien tik prietaisų skydelio lemputė nieko nesako apie tai, kuri iš šių priežasčių yra tas tikrasis kaltininkas.

Ar galima toliau važiuoti, jeigu yra SRS klaida?

Teoriškai ir techniškai – taip. Jūsų automobilis ir užsives, ir važiuos. Tačiau, jeigu dega SRS lemputė, tai reiškia, kad sistema neveikia, o nelaimės atveju yra rizika, jog neišsiskleis oro pagalvės, tinkamai nesuveiks saugos diržų užveržėjai ir panašiai. 

Nedelskite ir ieškokite gedimo priežasties kuo sparčiau. Be to, tai garantuota kliūtis techninėje apžiūroje ir jos nepraeisite.

SRS klaidos pašalinimas – žingsnis po žingsnio

Žingsnis po žingsnio apžvelgsime, kaip nustatyti klaidos priežastį ir ją išspręsti.

• Nuskaitykite klaidų kodus

SRS sistema paprastai nenaudoja bendrojo OBD-II protokolo – ji veikia per atskirą kanalą. Pigūs paprasti skaitytuvai SRS kodų nerodys, todėl jums reikės arba serviso diagnostikos paslaugų, arba tinkamos, konkrečiam gamintojui pritaikytos sąsajos.

Asmeniniam naudojimui pritaikytos priemonės, pavyzdžiui, „Autoaibės“ diagnostikos prietaisų skyriuje yra ir prietaisai, kurie gali nuskaityti ir ištrinti SRS/oro pagalvių gedimus daugelyje populiarių markių automobilių (pavyzdžiui, „OBDeleven“ – „VAG“ markės automobiliams).

Kai turite klaidos kodą, žinote tikslią problemą, kurią įmanoma spręsti. 

• Taisykite ir spręskite tik nustatytas problemas

Prieš ką nors perkant, pirmiausia patikrinkite šiuos paprastus dalykus:

• Atjunkite akumuliatorių, palaukite 10 minučių, tada vėl jį prijunkite. Tai iš naujo paleidžia modulį, ir kartais to pakanka;
• Patikrinkite geltonas jungtis po priekinėmis sėdynėmis – jos dažnai atsipalaiduoja per laiką arba tada, kai staigiai įkritote į sėdynę ar iš jos greitai pakilote;
• Patikrinkite, ar saugos diržo užrakto angoje nėra įkritusių šiukšlių ar patekusios drėgmės;
• Patikrinkite laidų pynę prie pedalų ir slenksčių – ant jos neturėtų būti įbrėžimų ar graužikų padarytos žalos.

Jei kodas nurodo konkretų komponentą – tą dalį reikės pakeisti. Oro pagalvės (kuri jau iššovė) moduliai, visada turi būti pakeisti. Jie yra vienkartinio naudojimo.

• Ištrinkite klaidos kodą ir patikrinkite, kaip viskas veikia

Atlikus bet kokį remontą, įrašytą gedimą būtina ištrinti. Tuomet įjunkite degimą (variklio galite neužvedinėti), ištrinkite kodą, išjunkite degimą ir vėl jį įjunkite.

 Įspėjamoji lemputė turėtų užgesti per kelias sekundes. Jei ji vėl užsidega, gedimas vis dar yra – negalima jo vėl bandyti trinti. Pakartotinis aktyvaus SRS gedimo ištrynimas yra pavojingas, nes taip slepiama tikroji saugos sistemos gedimo priežastis. Tuomet rezervuokite laiką vizitui į servisą.

Elkitės atsakingai ir jauskitės saugiai

SRS klaidos lemputė niekada nėra „tik dar vienas simbolis prietaisų skydelyje“ – taip automobilis prašosi dėmesio. Mūsų elektroninėje parduotuvėje rasite reikiamus įrankius, detales ir patarimus, kaip bėdą spręsti. Jeigu ir tai nepadeda – užsukite į patikimą servisą!

Kiekvieną kartą, kai išminate stabdžio pedalą, atskira komponentų sistema dirba išvien, kad jūsų automobilis saugiai sustotų. Vienas iš svarbiausių stabdžių sistemos komponentų – stabdžių suportas – detalė, apie kurią daugelis vairuotojų yra girdėję, bet, kurios veikimo principą bei svarbą tik nedaugelis iš tikrųjų supranta. Suporto problemos gali sugadinti visiškai naują stabdžių trinkelių (kaladėlių) komplektą, pagreitinti diskų dėvėjimąsi ir sukelti kitas problemas. Dėl to, mūsų komanda parengė išsamų gidą, kuriame papasakos, kas yra stabdžių suportas, ką jis daro ir kaip nustatyti gedimus. 

Kas yra stabdžių suportas ir ką jis daro?

Diskinės stabdžių sistemos suportas – tai spaustuvo formos įtaisas, kuris spaudžia kaladėles prie disko ir taip leidžia lėtinti ratų sukimąsi. Jis montuojamas ant disko. 

Suporto viduje yra vienas ar keli stūmokliai, į jį dedamos stabdžių trinkelės ir slankiųjų kaiščių arba krepiančiųjų rinkinys. Kai išminate stabdžio pedalą, stabdžių skysčio hidraulinis slėgis stumia stūmoklį į išorę. Stūmoklis prispaudžia vidinę stabdžių trinkelę prie disko, o stabdžių suporto korpusas tada pasislenka ant kreipiančiųjų taip, kad išorinė trinkelė irgi prisispaustų prie kitos disko pusės su tokia pačia jėga. 

Dėl susidariusios trinties automobilio kinetinė energija paverčiama šiluma, ir automobilis lėtėja. Kitaip tariant, suportas yra ta detalė, kuri iš tikrųjų leidžia stabdyti. Trinkelės sugeneruoja trintį, o diskai sugeria tą trinties energiją, tačiau be stabdžių suporto, kuris juos tolygiai suspaudžia ir švariai atleidžia, sistema neveiktų tinkamai.

Du suportų tipai – fiksuoti ir slankiojantieji

Šiuolaikiniuose automobiliuose naudojami du pagrindiniai suportų tipai. Slankiojantys arba fiksuoti.

Slankiojantis suportas turi stūmoklius tik vienoje pusėje ir slenka išilgai kreipiančiųjų, kad prispaustų abi trinkeles. Tai yra lengva detalė, kurią nesudėtinga gaminti. Būtent toks suportas dažniausiai montuojamas daugumoje lengvųjų automobilių. 

Fiksuotame stabdžių suporte stūmokliai yra abiejose pusėse ir jis nejuda. Čia abi trinkelės spaudžiamos atskirų stūmoklių. Fiksuoti stabdžių suportai yra tvirtesni, reaguoja greičiau ir geriau išsklaido šilumą, todėl jie paprastai sutinkami galinguose automobiliuose ir daugelyje visureigių. 

Tam, kad abu tipai veiktų tinkamai, jiems reikalinga apsauga nuo korozijos bei tinkamas tvirtinimas bei sandarinimas.

Kaip žinoti, kad yra problemų su stabdžių suportais?

Pats iš savęs, suportas yra itin tvirtas komponentas. Visgi reikia nepamiršti, kad jis gyvena itin sudėtingomis sąlygomis. Jį nuolat veikia vanduo, druskos nuo kelio, šiukšlės, stabdžių dulkės ir itin dideli temperatūrų svyravimai.

Laikui bėgant sandarinimo elementai stingsta, stūmokliai stringa, kreipiančiosios aprūdija, o dėl to suportas pradeda veikti netinkamai. Jeigu norite išvengti didelių bėdų kelyje ir laiku pastebėti remonto bei detalės keitimo poreikį, atkreipkite dėmesį į šiuos ženklus:

• Stabdant, automobilį traukia į vieną pusę, nes viena stabdžių trinkelė spaudžia stipriau nei kita;
• Girgždėjimo ar aukšto tono cypimo garsas, net ir pakeitus kaladėles;
• Vienoje pusėje žymiai labiau nusidėvėjusi stabdžių kaladėlė;
• Ratai po važiavimo ilgai lieka karšti – tai užstrigusio stabdžių suporto požymis;
• Minkštas arba lėtai reaguojantis stabdžių pedalas, tai gali rodyti, kad pagrindinis cilindras nesandarus;
• Matomas stabdžių skysčio nuotėkis ratų vidinėje pusėje arba už stabdžių suporto.

Jei pasireiškia bent vienas iš šių simptomų, reikia nedelsiant išsiaiškinti priežastį ir kuo greičiau nuvykti į servisą. Jei užstrigęs suportas nebus sutvarkytas, jis greitai sugadins ir stabdžių trinkeles, ir diską. Dėl to, palyginti nebrangus remontas taps brangiu.

Remontuoti, restauruoti ar pakeisti?

Ne kiekvienas stabdžių suporto gedimas reiškia, kad reikia visiškai naujos detalės. 

Jei apsauginė guma yra suplyšusi, bet cilindro vidus vis dar švarus, stabdžių suporto remontinis komplektas (naujos tarpinės, apsauginė guma, stūmoklis) gali atkurti visą funkcionalumą už žymiai mažesnę kainą. 

Užstrigusius kaiščius ar kreipiančiąsias dažnai galima sutvarkyti įsigijus naują krepiančiųjų rinkinį ir naują aukštos temperatūros tepalą. Tačiau jei stūmoklis yra pažeistas, surūdijęs arba pastebite įtrūkimo ant korpuso, vienintelis protingas sprendimas yra visiškas pakeitimas. Geriausius patarimus visada duos kvalifikuoti mechanikai, kurie dirba su transporto priemonių stabdžių sistema, po to, kai apžiūrės jūsų automobilį.

Nepamirškite ir apie kitas stabdžių sistemos dalis

Suporto keitimas – tai puiki proga patikrinti ir aplinkines detales. Naujas komponentas, spaudžiantis nusidėvėjusias arba „plikas“ trinkeles prie iškreipto disko, nesuteiks jums to stabdymo efektyvumo, kurio tikitės. Toliau važinėsite su automobiliu, kuris yra nesaugus ir elgiasi neprognozuojamai. 

Jei trinkelės beveik pasiekė nusidėvėjimo ribą, jas reikia pakeisti. Taip pat, jei ant diskų matyti gilūs grioveliai arba jų storis nevienodas, viską vertėtų keisti poromis toje pačioje ašyje. Rekomendacijas taip pat gali pateikti profesionalūs mechanikai, kurie apžiūrės jūsų transporto priemonę nuodugniai.

Primename, kad „Autoaibės“ elektoninėje parduotuvėje rasite platų stabdžių diskų asortimentą, taip pat kaladėles ir kitus komponentus iš tokių gamintojų kaip: „Brembo“, TRW, ATE, Kamoka ir ABE, todėl galite pasirinkti tinkamą sprendimą savo automobiliui ir biudžetui. Tiesiog nurodykite savo automobilio markę, modelį ir pagaminimo metus, o mūsų sistema iš karto parodys, kas yra tinkamiausios stabdžių sistemos detalės.

• Agresyvi akceleracija, staigus stabdymas ir didelis greitis;
• Per mažai pripūstos padangos (0,3 baro slėgio trūkumas gali padidinti degalų sąnaudas iki 3 %)
• Užsikimšęs oro filtras arba pažeistas oro srauto/MAF sensorius;
• Nešvarūs purkštukai ir anglies nuosėdomis užterštas įsiurbimo kolektorius;
• Nepilnai atleisti stabdžiai arba užstrigęs stabdžių suportas;
• Stogo bagažinė, dviračių laikiklis arba vežamas didelis nereikalingas svoris bagažinėje;
• Trumpos kelionės, kai variklis nespėja pilnai įšilti.

Paprasti patarimai, kaip sumažinti kuro sąnaudas

Pradėkite nuo paprastų dalykų. Važiuokite švelniai ir tolygiai – švelniai spauskite akceleratorių, stebėkite kelią priešais ir artėdami prie raudonos šviesos važiuokite iš inercijos, o ne stabdykite paskutinę akimirką. 

Po to, laiku perjunkite aukštesnę pavarą. Išlaikykite variklio sūkių skaičių 1 500–2 500 aps/min ribose ir greitkelyje važiuokite 95–120 km/h greičiu, o ne 140. Tai gali leisti sutaupyti ir apie 2 l/100 km. 

Būtinai nuimkite nenaudojamą stogo bagažinę ir išimkite sunkius daiktus iš bagažinės.

Taip pat – aptarnaukite automobilį laiku. Kas mėnesį tikrinkite padangų slėgį. Keiskite oro ir kuro filtrus gamintojo rekomenduojamais intervalais, naudokite tinkamos klasės variklio alyvą ir stebėkite uždegimo žvakių bei MAF sensoriaus būklę. Gerai prižiūrimas automobilis paprastai sunaudoja 10–15 % mažiau kuro.

Šiek tiek informacijos apie kuro priedus

Protingai naudojami kokybiški kuro priedai gali būti naudingas sprendimas. Nors tai nėra „stebuklinga tabletė“, rezultatas gali būti juntamas. 

Benzininiams varikliams naudingas valiklis, kuris ištirpdo anglies nuosėdas ant įsiurbimo vožtuvų ir purkštukų antgalių. Na, o dyzeliniams varikliams naudingi valikliai, kurie valo purkštukus ir DPF valikliai, padedantys kietųjų dalelių filtrui tinkamai regeneruotis. 

Svarbiausia – pasirinkti patikimą produktą, naudoti jį rekomenduojama doze ir nesitikėti stebuklų iš karto.

Peržiūrėkite „Autoaibė“ kuro priedų asortimentą ir išsirinkite „Liqui Moly“, „Wynn’s“ ir „Mannol“ priedus savo automobiliui!